ЭЛЕКТРОНИКА

      Это самый скользкий компонент цифровой камеры. От электронной начинки программного обеспечения в самой большой степени зависит качество изображения.
      Внутренний процессор камеры может снять с матрицы всю возможную информацию, обеспечив максимальный динамический диапазон и большое количество информации о цветах, а может ограничиться только самой необходимой информацией, требуемой для построения изображения. Он может достаточно хорошо отфильтровать шум матрицы от полезного сигнала, а может и не справиться с этой задачей. Он может аккуратно упаковать ваше изображение в JPEG-файл с минимальными искажениями, а может довольно сильно исказить его при сжатии. Он может сохранить ваше изображение в неискажающем формате TIFF или в стандарте RAW, который обеспечит сохранение самой тонкой информации и ее дальнейшую обработку, а может не делать этого. Он может скорректировать недостатки других элементов, формирующих изображение, а может усилить эти недостатки.
      Однако эти возможности, кроме разве что списка поддерживаемых форматов файлов, никак невозможно отразить в технических характеристиках. Поэтому вкратце остановимся на этом параметре, прежде чем двинуться дальше

Как правило, для подавляющего большинства задач подходит формат JPEG, в котором сохраняют файлы абсолютно все камеры. Этот стандарт вносит некоторые искажения в изображение при сжатии, но при минимальных степенях сжатия искажения, как правило, визуально незаметны. Но, тем не менее, эти искажения могут проявиться при компьютерной обработке изображения. Также они «подчеркивают» сигнал с сильно шумящей матрицы. Поэтому для ответственных применений некоторые камеры позволяют использовать формат TIFF, который не вносит никаких искажений, но дает при этом файлы существенно большего размера. Наличие среди форматов файлов, поддерживаемых камерой, формата TIFF - это плюс в ее пользу; тем более что его наличие косвенно говорит о хорошем качестве электроники и программного обеспечения камеры. Есть еще стандарт RAW, поддерживаемый по большей части камерами высокого уровня. Его отличие от остальных стандартов состоит в том, что он позволяет вместить гораздо больше информации о снимке. Обычный файл JPEG или TIFF хранит информацию о 256 уровнях яркости в каждом из цветовых каналов. Остальная информация отбрасывается при создании файла. 256 уровней вполне достаточно для того, чтобы изображение визуально выглядело совершенно, но их может не хватить для последующих компьютерных манипуляций с изображением. Формат RAW может хранить до 16 000 уровней яркости в каждом цветовом канале. Реально такие возможности могут быть использованы разве что при высокоточной студийной или научной съемке и вряд ли будут интересны для повседневного применения. Но, тем не менее, о них стоит упомянуть.

     Еще несколько слов о форматах файлов, Ряд камер дополнительно записывает в файлы так называемую информацию PIM. Это дополнительная информация о тех характеристиках изображения, которые не поддерживаются стандартными JPEG-файлами. PIM-информация не понимается программами обработки изображения и будет проигнорирована при любых компьютерных манипуляциях с ним. Однако она понимается принтерами фирмы Epson и позволяет достигнуть на распечатке более естественной передачи тонов и цветов при условии, что печать осуществляется непосредственно с камеры или карты памяти на принтер Epson. Так что если вы планируете печатать свои снимки именно на принтере Epson, при выборе камеры стоит обратить внимание на поддержку PIM. Иначе - ее можно проигнорировать

С форматом файлов и программным обеспечением камеры связана такая характеристика, как цветовой охват. Как уже говорилось, в файле хранится информация о 256 уровнях яркости в каждом цветовом канале. Однако от того, какие именно значения выбраны и как они распределены, и зависит цветовой охват камеры, то есть диапазон цветов, который может быть воспроизведен.

     Для подавляющего большинства случаев это не важно. Например, зеленая лужайка имеет 1000 оттенков зеленого, на вашем снимке воспроизведено только 500, а нетренированный взгляд различит, дай бог, 200. Однако опять-таки точность не бывает лишней, и порой может оказаться так, что на вашем снимке большинство цветов как раз попало в диапазон, который воспроизводится плохо. Некоторые производители, чтобы увеличить цветовой охват, используют собственную цветовую модель при создании файлов. Эта цветовая модель может быть понята только при помощи специального программного обеспечения, а обычные программы читают эти файлы как файлы со стандартной цветовой моделью. Однако наличие в характеристиках камеры упоминания о «расширенном цветовом охвате» хоть небольшой, но плюс в ее пользу.
     Однако в связи со всем вышеперечисленным возникает следующий вопрос: «Хорошо, я понял, на что нужно обратить внимание при выборе камеры, но как понять, в какой мере камера обладает нужными свойствами, если они не отражены в технических характеристиках?»
     Ответ: только лично оценив снимки с камеры и послушав отзывы тех, кто уже пользовался данной моделью. Можно посоветоваться с продавцом. Но он может быть заинтересован в продаже вам конкретной модели. Можно отыскать статью об испытании камеры в фотографическом журнале. Но автор статьи может не обратить внимания на те характеристики, что вас интересуют.
     Поэтому наиболее правильным будет поискать совета в сети интернет.
     Вот несколько ссылок на необходимые ресурсы.
     http://www.steves-digicams.com/hard-ware_reviews.html - подробнейшие отчеты о детальном тестировании практически всех выпускаемых в мире камер. Информации вполне достаточно, чтобы получить представление о тех свойствах камер, которые не отражены в технических характеристиках. К сожалению, информация на английском языке. Здесь же можно найти большое количество тестовых снимков, достаточных для субъективной оценки камеры.
     http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM - здесь вы можете найти независимые тестовые снимки практически с любой камеры и сравнить между собой аналогичные снимки с различных камер

РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ

      Все современные цифровые фотокамеры определяют экспозицию автоматически. Некоторые имеют возможности ручной установки экспозиционных параметров. Однако, как показывает практика, редко кто пользуется этой возможностью.
     Честно говоря, мне непонятен тот акцент, с которым и производители, и пресса обращают внимание на режимы замера и отработки экспозиции цифровых камер, усиленно создавая впечатление, что это - одна из ключевых характеристик.
     Режимы замера экспозиционных параметров TTL (а все цифровые камеры - это TTL-камеры) были отточены и доведены до совершенства еще в пленочную эпоху. А в цифровых камерах к тому же нет необходимости применять несколько датчиков, разбросанных по полю кадра, сама матрица является мультидатчиком с миллионами светочувствительных элементов. Все, даже недорогие, цифровые камеры снабжены специализированными мощными процессорами с прошитыми программами анализа сюжетов, позволяющими отличить человека на снегу с солнцем в кадре от ежика в тумане. Поэтому, честно говоря, надо постараться, чтобы современная цифровая камера (даже если это дешевая камера азиатского производителя) сделала при съемке того или иного сюжета серьезную экспозиционную ошибку. Во всяком случае, такую ошибку, которую невозможно было бы устранить коррекцией гаммы снимка в пределах 0,5 единицы. Демонстрируемые иногда в журнальных тестах «залитые» снимки с отсутствием деталей обусловлены не погрешностью экспозиции, а малой широтой дешевых матриц, как правило, CMOS.
     Поэтому при выборе камеры разумнее обращать внимание не на декларируемое качество определения экспозиции, а на перечень экспозиционных программ.

 

ПРОГРАММА ПОЛНОГО АВТОМАТА

      Или так называемая «зеленая программа» - исторически так сложилось, что еще на пленочных автоматических камерах этот режим выделялся зеленой маркировкой как наиболее предпочтительный для начинающих. В этом режиме фотограф никак не участвует в процессе определения экспозиции, и выдержку и диафрагму камера выставляет сама по следующему линейному закону: наименьшему освещению соответствуют максимальные диафрагма и выдержка, наибольшему - минимальные.
      Для самых дешевых камер это единственный режим.

 

ПРОГРАММА "ПОРТРЕТ"

      Диафрагма всегда выставляется на максимальное значение, которое возможно для данных условий съемки. Это обеспечивает минимальную глубину резкости и позволяет отделить основной объект от фона.

 

ПРОГРАММА "ПЕЙЗАЖ"

      Диафрагма выставляется на такое значение, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости от бесконечности для данного расстояния наводки на резкость. Это значение далеко не всегда соответствует минимальному отверстию диафрагмы.

 

ПРОГРАММА "СПОРТ"

      Отсекается самая короткая выдержка, допустимая для данных экспозиционных условий. Это позволяет «заморозить» быстрое движение.

 

ПРОГРАММА "НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ"

      Строго говоря, это скорее не экспозиционная программа, а режим работы встроенной вспышки, но поскольку производители относят этот режим к экспозиционным программам, упомянем его здесь. В этом режиме камера производит экспозицию в режиме полного автомата, а перед закрытием затвора срабатывает вспышка, подсвечивая объекты на переднем плане. Бывает полезна, когда вам надо, например, снять чей-то портрет на фоне ночного города.

 

РЕЖИМ ПРИОРИТЕТА ВЫДЕРЖКИ

      Позволяет установить выдержку вручную, а значение диафрагмы камера выберет, исходя из условий освещения. Значительная часть цифровых камер в этом режиме предварительно указывает, какое будет выбрано значение диафрагмы, что позволяет точно контролировать процесс. Этот режим может быть полезен, например, когда надо добиться правильной передачи движения. Например, брызги водопада. При слишком короткой выдержке они застынут каплями и будут выглядеть неестественно, при слишком длинной - сильно размажутся и станут неразличимы. Правильной передачи движения можно будет достигнуть лишь точной установкой выдержки.

 

РЕЖИМ ПРИОРИТЕТА ДИАФРАГМЫ

      Вы устанавливаете диафрагму вручную, камера подбирает соответствующую ей выдержку. Значительная часть цифровых камер в этом режиме предварительно указывает, какое будет выбрано значение выдержки, что позволяет точно контролировать процесс. Этот режим служит для точной установки границ резкости, однако в современных цифровых камерах его ценность снижена из-за малых размеров матриц, а как следствие этого - очень большой глубины резкости при любых диафрагмах, а также из-за отсутствия шкалы резкости на оправах объективов

 

РУЧНОЙ РЕЖИМ УСТАНОВКИ ЭКСПОЗИЦИИ

      В комментариях не нуждается. В настоящее время использовать этот режим имеет смысл только для высокоточной студийной работы, он требует наличия прецизионных точечных экспонометров (обычный массовый экспонометр заведомо менее точен, нежели автоматика цифровой камеры), стоимость которых сопоставима со стоимостью дорогой цифровой камеры. Так что его наличие - это, конечно, плюс при выборе камеры, но и его отсутствие минусом не является.

 

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ СЪЕМКИ

      Это, наверное, самое интересное, что могут нам предложить современные технологии. Собственно говоря, это не столько экспозиционные программы, сколько программы, оптимизированные по всем параметрам для съемки конкретных сюжетов: человек на снегу, портрет в помещении, спортивные игры на зеленой траве, пляжное фото, горный пейзаж и пр. Эти программы включают в себя не только соответствующий сюжету подбор выдержки и диафрагмы, но и подбор цветопередачи, грамотное использование возможностей вспышки и многое другое.
      К сожалению, пока только небольшое количество камер снабжается подобными функциями, и их наличие - несомненный плюс.
      Если у вас нет большого фотографического опыта, настоятельно рекомендуется использовать именно эти режимы съемки, если они, конечно, есть в камере.

ВСПЫШКА

      Наличие на цифровой камере встроенной вспышки является в настоящее время стандартом де-факто. В отличие от внешних вспышек, направление света которых можно регулировать, встроенные вспышки дают плоское лобовое освещение, художественная ценность которого не только весьма невелика, но и порой может в буквальном смысле изуродовать объект съемки. Так что наиболее целесообразное их применение - это не освещение, а подсветка. О факте пригодности встроенной вспышки можно судить только одним способом: посмотреть на снимки, которые сделаны с ее помощью. Кроме того, чтобы оценить, насколько удачно вспышка освещает объект, следует обратить внимание на пресловутые «красные глаза». Хотя функцией подавления этого эффекта снабжены все камеры, далеко не всегда эта функция срабатывает, а у удачно сконструированных камер даже и без применения функции подавления этого эффекта «красные глаза» не наблюдаются.
      Технические характеристики тоже могут кое-что сказать о качестве вспышки. Если в технических характеристиках камеры указано, что она допускает применение внешней вспышки,- это однозначно большой плюс в пользу этой камеры. Если написано, что вспышка меняет свой угол освещения в зависимости от зумирования объектива с целью наиболее оптимального ее использования, - это с высокой долей вероятности говорит о том, что такая вспышка даст и освещение высокого качества. Если указано, что вспышка допускает синхронизацию как по открытию, так и по закрытию затвора, - это значит, что вы имеете дело с весьма продвинутой вспышкой, позволяющей тонко регулировать освещение и получать некоторые спецэффекты.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

      Неопытный человек при выборе камеры часто не обращает внимания на такую ее характеристику, как тип источника питания и комплектация. Разумеется, эта характеристика никак не влияет на качество снимков. Но зато очень сильно влияет на удобство пользования камерой и, что может быть даже важнее, на стоимость эксплуатации.
      Порой стоимостной фактор сказывается еще и при покупке. Например, две очень похожие по характеристикам и свойствам камеры имеют разницу в цене в 50 долларов. Вывод напрашивается сам собой - брать более дешевую. Однако прежде чем сделать его окончательно, нелишне поинтересоваться подробностями комплектации камер, которая обычно не указывается в справочных таблицах. Может оказаться так, что более дорогая камера комплектуется аккумуляторами и зарядным устройством, а более дешевая - батареями. И в этом случае тотчас же после покупки «дешевой» камеры вам придется потратиться и на аккумуляторы и зарядку для них, а это - около 80-100 долларов. Вот и спрашивается, что на самом деле дешевле?
      Если делить камеры по типу используемых источников питания, то большого разнообразия тут не будет. Есть камеры, которые питаются от «фирменных» литиевых элементов, а есть - от обычных пальчиковых элементов АА, в качестве которых могут выступать либо обычные щелочные батареи, либо металлогидридные аккумуляторы.

 

 По большому счету литиевые элементы много удобнее. Они не боятся глубокой разрядки, их емкость высока, а срок службы долог. И их можно подзарядить в любой момент, не дожидаясь полной разрядки. Однако есть и недостатки. В первую очередь - высокая стоимость. Если ваша литиевая батарея выйдет из строя или если вы захотите приобрести дополнительную батарею на случай внезапной подсадки основной, вам придется раскошелиться. Кроме того, литиевые элементы менее доступны. Вряд ли вы сможете купить нужный вам тип батареи в первом попавшемся магазине. Вполне возможно, вам даже придется обращаться к дилеру фирмы и заказывать ее. Так что если ваша литиевая батарея внезапно сядет или выйдет из строя в ответственный момент, вы останетесь без снимков.
      Элементы АА, наоборот, можно купить в любом, самом отдаленном уголке планеты, так что риск того, что ваша камера останется без питания, невелик. Однако цифровые камеры крайне энергоемки, и даже самых емких щелочных батарей хватит только на несколько десятков снимков. Поэтому все пользуются металлогидридными аккумуляторами размера АА. Они заметно дешевле и доступнее литиевых аккумуляторов, но имеют ряд недостатков. Во-первых, их емкость в несколько раз меньше, чем у литиевых при том же весе и размере, поэтому для того, чтобы не остаться в ответственный момент без питания, надо иметь с собой один-два запасных комплекта аккумуляторов или, на худой конец, щелочных батарей.
      Кроме того, металлогидридные аккумуляторы имеют меньший срок службы, при интенсивной эксплуатации комплект протянет не больше года. Они более капризны к режиму зарядки-разрядки: заряжать неполностью разряженные аккумуляторы без крайней необходимости не следует.
      Как уже было сказано, камеры, рассчитанные на элементы АА, могут поставляться в комплекте либо с батареями, либо с аккумулятором и зарядным устройством. На что всегда следует обращать внимание.

Об аккумуляторах для фото (АА Ni-MH, Ni-Cd) и как правильно их заряжать

В современных устройствах - вспышках, фотоаппаратах и пр. широко применяются аккумуляторы формата АА. Они чаще всего бывают никель-металгидридные (Ni-MH), реже никель-кадмиевые (Ni-Cd, Ni-Cad).

У каждого из этих типов есть свои плюсы и минусы:
Аккумуляторы Ni-MH - довольно ёмкие и стабильные, лучше всего подходят для фотоаппаратов, для вспышек же подходят, когда не требуется быстрая зарядка
Аккумуляторы Ni-Cd - менее ёмкие из всех, но зато способные выдавать больший ток, даже при сильном разряде - лучше всего подходящие для вспышек, так как обеспечивают быстрый заряд. Они крайне токсичны - кадмий из одного аккумулятора способен отравить огромное количество воды, поэтому сейчас такие аккумуляторы крайне мало производят

Аккумуляторы даже одного типа, например, Ni-MH, даже производимые одной и той же фирмой - очень разные. Например, большая ёмкость практически всегда подразумевает меньшую силу тока.

Зарядить никельметаллгидридные и никель-кадмиевые (наиболее распространенные пальчиковые аккумуляторы типоразмера AA) оказывается не так уж и просто:
Например, зарядный ток может быть большим или малым. Малый зарядный ток означает очень долгую зарядку, но аккумулятор заряжен будет лучше. 

Большой зарядный ток означает очень быструю зарядку (с сильным нагревом аккумулятора, посему быстрые зарядные устройства обязательно оборудованы вентиляторами), но неполную зарядку и более быстрый износ аккумулятора. Древнее правило гласит "хорошую зарядку обеспечивает зарядка током равным 0.1 от емкости аккумулятора". Быстрые зарядки это правило нарушают. 

Есть ещё и такое плохое явление как "эффект памяти аккумулятора": неполный разряд аккумулятора с последующим зарядом означает что в следующий раз аккумулятор будет работать до того состояния когда его в прошлый раз не полностью разрядили - то есть теряет ёмкость. 

Никель-кадмиевые подвержены этому эффекту больше, чем никельметалгидридные. Вот почему так важно полностью разряжать аккумулятор до его следующего заряда (но и тут важно не переусердствовать - ибо разряд аккумулятора до 1 вольта способен безвозвратно испортить аккумулятор). 

Проблема с потерей ёмкости возникает и при обычной работе аккумулятора - при эксплуатации аккумуляторов долго. Впрочем, "эффект памяти" можно побороть "тренировками" аккумуляторов, то есть многократными полными разрядами и последующим зарядами. 

Лично у меня было 2 зарядных устройства - быстрое получасовое зарядной устройство (кстати, есть и ещё более быстрые зарядные устройства, например, пятнадцатиминутные, и стоят недорого и торговая марка, вроде, неплохая - Duracell) и медленное восьмичасовое зарядное устройство. Оба зарядных устройства - неплохих производителей (Duracell и Annsman). 

Аккумуляторы, заряженные этими разными зарядными устройствами, вели себя по разному - явное преимущество 8-часовой зарядки что хорошо заметно, ибо после зарядки восьмичасовой аккумуляторов хватало заметно на дольше. Посему большую часть времени я пользовался восьмичасовой, оставляя получасовую зарядку на крайний случай.

Хотя реклама и говорит, что современные аккумуляторы хороших моделей этой проблемы с "потерей ёмкости из-за эффекта памяти аккумулятора" не имеют, но мой опыт (порядка 15 комплектов по 4 штуки аккумуляторов в каждом комплекте, все комплекты самых разных марок - специально разные покупал, как дешёвые так и очень дорогие) говорит об обратном. То есть у разных моделей действительно в процессе эксплуатации происходит разная потеря ёмкости - у кого то больше, у кого то меньше, но реклама врет - от проблем с "эффектом памяти" современные аккумуляторы полностью не избавлены.

Самое неприятное, что плохие аккумуляторы подводят именно на фотосъемке. Проявляется это так - полностью заряженные аккумуляторы издыхают после нескольких десятков кадров (а бывает и после нескольких кадров, даже о десятках речь не идёт). Иногда срабатывает "закон подлости" - чем меньше у тебя времени на съёмке - тем большее количество негодных комплектов аккумуляторов у тебя обнаруживается.

Поскольку вручную "тренировать" аккумуляторы очень утомительно выпускаются и умные зарядные устройства. А поскольку зарядный ток и время и дополнительно необходимые операции по "тренировке" аккумулятора зависит от самого аккумулятора - от его ёмкости номинальной, ёмкости фактической, времени бездействия (времени хранения), особенностей внутренней химии аккумулятора, - то есть очень и очень умные зарядные устройства.